Автоэлектрика

Основными причинами, из-за которых возникают проблемы с автоэлектроникой – это вода и грязь. В результате повреждения ими изоляции, часто возникает короткое замыкание. Также автоэлектрика в Новосибирске часто выходит из строя из-за потери контакта на клеммах аккумулятора и т.д. За услугами автоэлектрика в наш сервис обращается очень много клиентов, причем автовладельцев как поддержанных, так и современных, новых авто. Современные автомобили выпускаются с серьезным набором автоэлектрики, и самостоятельно разобраться в поломке практически невозможно. В нашем сервисном центре работают очень опытные и квалифицированные специалисты, которые разберутся с любой поломкой вашего автомобиля.  

Чип тюнинг и прошивка блоков

Прошивка блока управления двигателя (чип тюнинг) Как известно в равном количестве дизельного топлива содержится больше энергии вещества по отношению к бензину и конечно же производители дизельных двигателей научились извлекать из этого пользу достигая большей мощности при низком расходе топлива. Но нормы Евросоюза жестоки и поэтому большинство систем дизельного двигателя нацелены на снижение токсичности выбросов в атмосферу. За дороговизной и технической сложностью таких систем (сажевый фильтр, рециркуляция отработавших газов EGR, изменение длины впускного коллектора, и т.д.) как правило кроется и недолговечность. Стоимость исполнительных механизмов этих систем постгарантийных автомобилей заставляет автолюбителей избавляться от них физически (выбивать сажевый фильтр, глушить клапан EGR, удалять вихревые заслонки и т.д.) но это как правило не дает желаемого результата т.к. эти системы прописаны в блоке управления двигателем на программном уровне. Автомобиль все также не развивает обороты , троит, не держит режим холостого хода , большой расход топлива и т.д. Мы можем решить эти проблемы редактированием прошивки блока управления двигателем (ЭБУ) и отключением <лишних> систем не нарушая закона Российской Федерации по Евро нормам. 

Признаки неисправности стартера:

• при повороте ключа двигатель не запускается, после запуска стартер не отключается — повреждение обмотки втягивающего реле;

• отсутствует вращение коленвала при работающем стартере — поломка бендикса;

• вращение с малой частотой — неисправность обмотки якоря, статора, щёток, коллектора.

Доверьте ремонт стартера  нашим мастерам, и вы получите точную диагностику, после чего станет понятно, как поступить — отремонтировать агрегат, заменить новым или ранее восстановленным.

Если стартер не сработал, то прежде всего проверяют уровень заряда аккумулятора и состояние электропроводки до стартера. В большинстве случаев для восстановления работоспособности отдельных деталей агрегат придётся разобрать. Срок и цену ремонта стартера зависят от того, какие именно элементы неисправны.

Важный нюанс: при одних и тех же признаках неисправными могут оказаться самые разные элементы. По этой причине ремонт стартера возможен только после тщательной диагностики.

Признаки неисправности генератора:

• отсутствие показаний контрольных приборов: вольтметра или амперметра;

• снижение мощности генератора, падение оборотов двигателя;

• значительные колебания напряжения и силы тока;

• появление посторонних вибраций и шума;

• перегрев генератора в целом или его отдельных узлов.

Если по явным признакам определить неисправность не удаётся, значит ремонт генератора требует комплексной диагностики с применением специализированных стендов и оборудования.

Чтобы определить неисправность и, соответственно, стоимость ремонта, предварительно проверяем параметры работы и целостность ключевых узлов агрегата.

В процессе диагностики измеряем сопротивление обмоток возбуждения, диодов в выпрямительном блоке. На специальном стенде под нагрузкой проверяем работоспособность реле-регулятора. Определяем степень изношенности щёток, визуально оцениваем общее состояние конструктивных элементов, в частности подшипников и шкива.

Согласно результатам проверки/диагностики выбираем необходимый вид ремонта генераторов автомобиля. В числе прочего выполняем и следующие работы:

• затягиваем гайку шкива;

• очищаем от коррозии клеммы;

• проверяем изоляцию проводов;

• укладываем провода на расстоянии не менее 30 миллиметров от регулятора напряжения, чтобы при нагреве не расплавился изоляционный слой;

• восстанавливаем изоляцию обмоток.